緬甸旅館有一好沒兩好

因為受惠於眾多網友實用的緬甸資訊，十一月的緬甸之旅非常順利。旅行的時候一路上都聽到在地人說今年是緬甸有史以來旅行最貴的一年，所以之前便宜到不可思議的年代已經正式消失了，歐巴馬的造訪更為緬甸觀光業加持，價格繼續狂飆，我到達的時候剛好是歐巴馬走的那天，他和翁山蘇姬合照所製成的T恤，是最熱門的商品。

之前已經聽說緬甸旅店品質不佳，尤其仰光最近旅館價格被嚴重炒作，出門前原本想透過Agoda訂三星旅館，房價都飆破120美金，遑論最高級的The Strand早就超過250美金一晚（據說幾年前他還是百元美金不到的旅館），即使房間逼近一晚台幣一萬也滿房訂不到。在地朋友說：「觀光客突然湧進，旅館根本不夠，爛旅館都賣得不可思議的貴。」

不想花大錢住在貴又爛的旅館，所以一路都住小旅館或Guest House。多半很難用email訂房（他們都不回信，據說網路不穩，二說都滿房也沒什麼好回），所以最後我是在出門前打電話訂。（還好有事先訂，我到的時候，每個地方旅館都是滿的）

大致把這一趟緬甸所下榻的旅館狀況整理如下，造訪時的匯率是1usd約當地845K。

＊仰光

Motherland Inn 2

單人房22美金/電扇房無冷氣附早餐衛浴在外頭/免費機場接送

這間旅館是我透過email訂房中回答的時間最快，而且在出發前還會跟我再確認的旅店，讓人很安心。各大旅遊指南都高度推薦motherland ，最大的原因是他免費機場接送，仰光機場到市區的計程車一趟約9美金，若搭他的接送車，來回就省下了18美金，而且早餐也是兩個煎蛋、土司吃到飽，算起來非常划算。門口對面的樹下可搭一號黃色公車到最出名的佛寺Shwedagon，車資200k（台幣10元不到），車程40分鐘。

房間很簡單，而且樓頂的單人房很熱，一定要吹電扇，木板隔間，所以隔壁進進出出的開門關門聲都聽得到，晚上不是很安寧。此外，他離市區sule步行要半小時，走到Strand Hotel要20分鐘、唯一的好處就是到好吃的tea shop Lucky Seven只要十分鐘不到。不走路的話就要搭計程車，Taxi到Sule約2000-2500k，十分鐘以內就會到。不過走路頗有趣，因為旅店在非常local的地方，可以看到很Local的生活場景，走路到市區會經過清真寺、印度廟等，仰光豐富的宗教信仰都見得到，當然一路都是路邊攤和頗有風情的茶店。

因為仰光沒什麼夜生活，所以住在這個市區邊緣是ok的。週五散步到The Strand喝一杯算是愜意。週五下午五點到晚上十一點是The Strand的Happy Hour，所有酒類都半價。

我有走到很多網友推薦的May Shan，他的位置超級好，就在Sule塔旁邊，單人房一晚45美金。

搭飛機時鄰座的法國人跟我推薦他住的Chan Myaye Guest House（電話255860），一晚15美金有冷氣，他一直強調很小很小，但位置也很好，在Sule旁邊。

Motherland Inn 2

Motherlandinn2@gmail.com

電話+95 1 398377

＊Mandalay

住Nylon

單人房給雙人房含衛浴和冷氣25美金/水泥建築/網路免費

在Mandalay擁擠的市區裡，旅館沒特色，但服務人員的態度很好。白天會聽到外頭摩托車和汽車綿綿不絕的喇叭車，入夜就很安靜。飯店可以安排去Bagan的船（新船40）美金、機票（55美金）。Mandalay老城區機車Taxi服務約8000ｋ會去重要的廟和Mandalay Hill。Madalay是這趟我的錢莫名其妙花很多的地方，因為市區交通很亂，我不太敢租單車，都透過Moto Taxi。Moto　Taxi去碼頭約2500ｋ。

缺點就是沒特色，在老城區一帶（北邊）的旅館應該比較有趣且安靜，但我都訂不到。

電話：+95 2 33460 nylonhotel25@gmail.com

＊Bagan

住在Nyaung U的

New Park Hotel

單人房含衛浴與早餐12美金/有冷氣/網路免費

CP值最高的旅店。因為櫃檯弄錯我預定的日期，只好「勉強」給我住工作人員房，很小但一晚12美金還有冷氣，算賺到。原本訂的時候單人房20美金一晚，比較好的房型（比較新）一晚45美金。旅館櫃檯非常好，可以安排在Bagan所有的事情，他們有來船的碼頭接我（免費），但去機場就另外付費。有單車出租，一天1500K（約台幣53元）、半天1000ｋ（外頭書店700K），單車車況很好，每天工作人員都有檢查、打氣。旅店的位置非常好，在餐廳街的巷子裡，吃東西、晚上閒晃、換錢（銀行在巷口）都很方便。從這裡騎車到Old Bagan約半小時。旅店也可安排媽媽桑到房間按摩的服務，一小時4000K，美金5塊錢不到，非常便宜，而且按得很好。

缺點是晚上蚊子很兇，吵得很難睡。另外旁邊的佛寺從早擴音器唱著梵音到半夜。佛寺的聲響在整個餐廳街一帶都聽得到。

電話：+95 61 60322

＊Inle 湖區，住Nyaugshwe的Queen Inn

小木屋式／獨棟含衛浴與早餐25美金／有電扇沒冷氣（在Lnle lake一帶晚上非常冷，根本不需要冷氣）/網路一天1500k

在Nyaungshwe的運河碼頭邊，地點夢幻，很方便去坐船進行遊湖之旅。房間很大也很舒服，床軟硬適中，是這一趟我睡最好的地方。早餐非常好吃，有香蕉pancake做得很用心，水果也切得很漂亮。晚餐有做得不錯。步行就可以走到小鎮上所有的點。

她的優點也是他的缺點，每天早上六點就會被運河上的船隻達達的馬達聲吵醒，會一直吵到天黑。有時候半夜偶爾有船經過，也會驚醒。所以作息就跟著船的作息，每天早上六點起床，九點就可以睡覺了。

電話+95 81 209544 email：queen.inle@gmail.com

另外，若不想訂旅館，也想省錢的人，可以住菜市場對面的佛寺，一晚5000k，大通舖，有熱水澡可洗。

^mother land inn2單人房 

︿motherland inn2 外觀

︿New Park的外觀 

︿New Park的單人房（特別房） 

︿Queen的小木屋房 

︿在運河旁的Queen可看著船流吃早餐

適合華麗墜入情網的地方@布達佩斯

  人在沒錢的時候很難玩出浪漫的把戲。一直把歐洲視為地球上最浪漫的版圖，音樂、電影、書籍在在展現那塊大陸好像永遠喝著紅酒、談著戀愛、講著像唱著情歌的語言。但當歐元越來越貴、物價屢創新高、台北一碗麵線的價格在歐洲只能去上廁所，行旅歐洲只是一再證明自己很窮，有名的餐廳不敢妄想，只能依賴超市，回到狹小的青年旅店把電湯匙視為聖物，看著鋼杯裡煮沸熱水的泡泡漲起又消失、漲起又消失，想著旅行歐洲到底是圓夢還是夢碎。

　直到旅行匈牙利布達佩斯才覺得自己像個人。朋友Robert說：「匈牙利的匈牙利文是Magyarország，這個字的意思就是。」在這個傍在多瑙河畔有著帝國氣勢的城市裡，我不只活得像人，而且是闊氣的旅人。

　推開街角New York Café的大門，被裡頭挑高的空間、氣派的大理石柱、鑲金的浮雕震撼的目眩神迷，天花板上畫工精美的壁畫迷人的讓人捨不得低下頭，直到服務員提醒要點什麼才把上仰的脖子擺正。宮殿般的咖啡館風情讓我想起了維也納，但這裡的咖啡價格是維也納的六折，價錢相當星巴克的咖啡，Robert說：「這算是布達佩斯最高價的咖啡館了，這棟建築的前身是美商人壽大樓，一百多年後他成了城市裡最有味道的咖啡館。」

　奧匈帝國一到了匈牙利成了平凡人都可以享受的帝國排場，市民公園旁蓋得像宮殿的建築，一推開門是大眾溫泉，雕樑畫棟依舊，收費約台幣500元就可以待上一整天；橋的另一端是五百年歷史的土耳其浴場，穿越歷史泡溫泉也只要400台幣。散步在精品林立的Andrassy大街、走進歌劇院對面的書店二樓，鋼琴的琴音流洩，忍不住往裡頭一探，驚訝裡頭又是另一個宮殿世界，壁畫、浮雕、鑲著金的雕飾，跨進那個界線就跌進十九世紀末的雍容風情。在其他歐洲國家這種規模都要圍起欄杆收高額門票讓人參觀，在布達佩斯這裡卻是個咖啡館，坐在舒服的沙發上喝著加入鮮奶油的咖啡只要台幣70元。捧著咖啡、看著彈著鋼琴的老先生、感覺著篩進來的陽光漸漸變得微暗、沈入周邊華麗卻平價的場景，慶幸歐洲城市還有這種撫慰人心的角落。

　因為不貴，所以不會做作；因為不貴，所以不用焦慮的打量菜單；因為不貴，根本懶得打造一張假的國際學生證；因為不貴，在布達佩斯行旅好自由。夜晚總要到多瑙河畔散步，看著鏈橋點上燈火在河面上串起一道魔幻的光鏈。這不是個有錢的國家，但打造夜間燈火卻非常闊氣，入夜的多瑙河畔燈景美的想讓人在此墜入情網，在這個總有華麗排場的國度。當奢華手到擒來，誰還要低調奢華。

︿鏈橋的夜景讓人著迷

︿華麗的紐約咖啡

葡萄牙的靈魂樂

電影「里斯本的故事」把我推進了葡萄牙，電影裡「聖母合唱團」泰瑞莎的歌聲唱進心坎，有一陣子他們的專輯是我入夜後相伴的音符，後來才知道這種碰觸靈魂深處的葡萄民謠叫做Fado（法朵）。人聲加上葡萄牙吉他就成了闡述生命故事的歌謠，聆聽者在哀傷的歌詞中一次又一次的療傷。行旅葡萄牙，才明白Fado的葡文意義是命運，這樣直搗生命的歌謠怎麼可能不讓人動容。

原以為「聖母合唱團」是葡萄牙火紅的樂團，沒想到在里斯本幾乎都沒聽到聖母的歌聲，在Fado House林立的老城區阿法瑪（Alfama）街頭巷尾聽的都是Fado天后Amalia Rodrigues的唱片、不少小酒館還掛掛著他的海報，據說1999年Amalia過世時，舉國哀痛、頓失精神支柱。比較時尚的小酒館則放著新Fado女王米詩亞（Misia）的專輯，行雲流水的唱腔唱出了命運和愛情的無奈。

　在里斯本的時光幾乎每天晚上十點以後都會周旋於不同的Fado酒館，聆聽屬於葡萄牙的靈魂樂。酒館多半不大，有的甚至只有三桌，近的可以聽到歌聲中的嘆息、看得見眼角的淚光，聽Fado時，多半時候很安靜，是靜靜面對自己靈魂的時光。

　然而，我聽到最動人的Fado不是在里斯本的酒館裡，而是在中部的大學城科英布拉（Coimbra）。科英布拉是歐洲知名的學區，該地的大學是歐洲四大古老大學之一。我是因為對古老的著迷而走訪這個大學城，意外的優遊洋溢古典文藝氣息的葡萄牙。

　在參觀完壯闊書海的喬安娜圖書館後，大學生Maritza問我晚上要不要一起去聽他朋友唱Fado，她遞給我的紙條上寫著A Capella，然後畫著一個教堂。半夜十點（Fado的演唱會都是那麼晚開場的），我穿過幽暗的巷道、爬著這個古城沒完沒了的樓梯，在覺得自己已經快到荒山野嶺的瞬間，突然看到A Capella這個字眼，這字依附的建築是一個教堂。

　走進小「教堂」，沒有十字架、沒有基督像，原來祭壇的位置放著一架平台鋼琴，Maritza說：「以前這真的是個小教堂，後來教堂廢棄了，就成了科英布拉表演Fado的舞台，有時候這裡也會有搖滾樂表演。」還有什麼比在教堂空間裡聽Fado更貼近靈魂的？點了一杯酒、配上一盤葡萄牙火腿，兩把吉他開啟了淨心之旅，男歌者詠唱了四季、歌頌了愛情、吟唱著死亡的無奈，情緒跟著他的歌聲千迴百轉，略帶沙啞的嗓子見識了命運的滄桑，在那一刻我終於懂了Fado為何叫做命運。

　回台灣沒幾個月，Fado新天后米詩亞來台開演唱會，我滿懷希望的去朝聖，但頗為失望，她唱的非常好，只是Fado到底是屬於小酒館、屬於底層人生的，當在偌大的國家音樂廳吟唱Fado時，屬於命運的靈魂性消失在華麗大舞台與雍容絨布椅間，靈魂不見了。

 

a.    科英布拉大學城裡的小教堂變身為表演Fado的小酒館，教堂和酒館的結合讓人眼睛一亮。

葡萄牙特色的藍磁磚呈現酒館裡Fado演唱的場景

 

每到傍晚，里斯本老城區Fado酒館變亮起燈，準備入夜後的Fado時光。

科英布啦是葡萄牙最有代表性的大學城

哥倫比亞的破碎天空

「Po-pa-yan」在Botero美術館的畫前我不斷重複這個音節，老覺得這個詞彙的發音好有詩意。但這幅畫並不詩意，畫裡是一個白色的城鎮，裡頭的教堂斜了、房子歪了、地板裂了，儘管Botero畫風肥美童趣，但在記錄1983年的大地震時，筆下的世界仍讓人顫抖。

走訪哥倫比亞很大的一個原因是想看馬奎斯「百年孤寂」裡瘋狂的馬康多家族，另一個動力則是想看Fernando Botero在首都波哥大（Bogota）的美術館。馬康多家族並不存在於樓越蓋越高的波哥大，倒是老城區的第十一街（Calle 11）有一個馬奎斯文化中心，那裏有一間氣質高雅的書局，除此以外該建築跟馬奎斯一點關係都沒有。書店的對面就是Botero美術館。

認識Botero是在地球的盡頭烏蘇懷亞（Ushuaia，阿根廷最南的城市）藝品店看到Botero筆下肥胖男女跳探戈的複製畫，相較於阿根廷探戈多是身材標準的俊男美女，Botero畫出的探戈世界肥美且更誘人。在南美晃盪的Girasol說：「Botero算是南美洲最紅的畫家、雕塑家，幾乎在南美各大城市都可以看到他作品的複製品，到他的故鄉哥倫比亞看他的博物館更是經典，而且免費參觀。」

也許是「免費」兩字的媚惑，也許是對肥胖美學的神往，我繞了大半個地球站在Botero的畫前，美術館的作品是對肥胖的謳歌，腿肥肥壯壯的馬匹雕塑、露出大肚腩的亞當夏娃雕塑、當然還有上百張肥男胖女的畫作，無論是肥胖家族全家福、還是胖女人的海邊裸照、抑或是胖到快流出汁來的水果靜物畫，站在Botero的畫前，每個人都會忍不住笑了出來，享受這地球上少數把肥胖詮釋如此性感的地方。

我的笑臉在「Popayan」這幅畫前打住了，Botero甜美的畫風掩飾不住當時地震的恐怖，1983大地震把這個被稱為白色城市的西班牙殖民小鎮完全震毀，友人Maritza說：「小鎮花了二十年才重建完成，現在你去看會覺得好像什麼事都沒發生，他仍修建成一個白色古城，是哥倫比亞最美的小鎮。」

走出博物館，我不自覺的走到街角航空公司櫃檯買了一張第二天飛往Popayan的機票，Botero的畫面其實是白淨安靜的，但我卻在線條裡感覺到悸動與吶喊，想去感受走過災難後重建的力量。

Popayan真的好小，用雙腳不用半天就可以逛完，但，捨不得走得那麼快、那麼急，在這個沒什麼觀光客的小鎮，一磚一瓦一木都是奮力重建而來，市集與教堂以傳統的節奏運作著，不時有農民架著馬車從身邊噠噠而過。當哥倫比亞的大城小鎮翻天覆地的要起高樓、蓋新房子時，Popayan人只想住回原來矮矮優雅的老房子。

離開時，在小巷子的咖啡館喝了一杯咖啡調酒，突然下起滂沱大雨，老闆望著天幽幽地說：「Popayan有一個破碎的天空，天空隨時會裂開，總在你想不到

的時候下著雨。」

　謝謝Botero，你讓我看到哥倫比亞最詩意的小鎮。

︿ Botero美術館裡肥男胖女跳探戈的畫作是鎮館之寶

︿   Botero所畫的Popayan大地震，雖線條圓潤但仍流露出天災的恐怖。

︿Popayan是一個非常單純的小鎮，以自己的節奏運轉著，保持西班牙殖民老城的風格。

 ︿Botero筆下的女人肥美的會出水。

︿在Popayan難忘的咖啡館，有好多種咖啡調酒。

漢堡睡不飽

 台上的中年rocker高亢的唱著The Final Countdown，台下數百人拿著酒杯搖擺著，有的妝已經脫落睫毛膏暈染整個眼窩、有的早已喝的爛醉四隻無意識的整場飛舞、鑄鐵大門外賣的是早餐，有的男女拎著漁貨推著嬰兒車穿過搖搖晃晃的酒杯來參加搖滾盛宴。時間是早上八點。

　睡眼惺忪的走進擁擠的漢堡漁市場，胃很空，但友人說要用酒精開胃才道地，看著滿滿人潮裡人手一杯，只好入境隨俗的點了氣泡酒，加入這場晨間搖滾音樂會。這是我參加過最早的party、比上班時間還早，這也是我最早在體內注入酒精的party，「漢堡人的周末就是這副德性」友人說。

　聽說漢堡人的周末很瘋，所以便和友人搭著火車到漢堡，想要度過瘋狂周末。我以為所謂的瘋狂是指隨性、散漫、而且睡覺一定可以睡到太陽曬到屁股，沒想到我的漢堡假期天天睡不飽。

　「周六早上要去漢堡最大的跳蚤市場，市場六點多就開了，要選到好貨就必須六點抵達，那我們就要五點半出門。」在紅燈區喝酒喝到快三點時友人一句「五點半出門」，把我嚇到酒醒。沒想到漢堡的瘋狂是指這種，夜間睡眠長度相當於午休時間啊。

　早上六點，走進由屠宰場變身的跳蚤市場，果然已經人擠人，一些買家早已大包小包的掃貨。我努力撐開快要闔上的雙眼，在舊貨堆裡尋寶，杯杯盤盤瓷器銀器在朦朧的眼神裡都特別美麗，有如夢遊般，一直掏出五歐元、十歐元，把這些瓶瓶罐罐一一放進購物袋。繞完整個跳蚤市場，太陽已經升到頂上，炙熱的豔陽讓人不好意思去睡回籠覺，只好盡責的當觀光客走訪景點。

「漢堡很瘋狂，那夜店應該也很瘋吧！周六晚上我們去夜店走走」我提議。翻翻各大夜店的節目單，場子都在晚上十一點才開始，我和友人只好一直在街頭閒晃到十一點，拖著疲憊的步伐走進聽說電音很電的夜店。沒想到這間火紅的夜店的舞池裡不到十個客人，酒保懶洋洋的調著酒說：「半夜一點比較熱鬧喔！厲害的DJ那時候才來。」

本來要去夜店放鬆一下，沒想到夜還不夠深、夜店的靈魂也尚未鬆綁，在荒涼的舞池裡等待場子變熱的心情更是淒涼。夜店的身心「折磨」後，拖著沈重的腳步回到旅店，友人幽幽地說：「漢堡漁市場六七點就開了，九點就收攤，漢堡星期天最有看頭就是這個。」

趟在床上不到四個小時，又擠進人潮擁擠的漁市裡，我問喝得醉醺醺的Mark：「你幾點來啊！那麼早就喝得那麼醉」他搖擺的說：「我剛到，從兩點多跑趴跑到現在，這是最後一攤，跳完舞就可以回家睡覺了！」

原來道地的漢堡周末夜玩法是從半夜開始玩樂到天亮，再到漁市場聽Live Band、醉到不省人事，接著再睡到天黑。我的作息完全錯誤，難怪在漢堡睡不飽。



^ 走訪漢堡的跳蚤市場要起得早，過了早上八點，許多舊貨就被掃光，能挑選的物品有限。

^每到周日，不到早上八點漢堡露天漁市場就湧進大批人潮，許多人都是夜店續攤到市場裡跳舞吃早餐

^ 周末早上十點到下午四點的漢堡有如沈睡的城市，街上沒什麼人，在地人紛紛在家裡補眠

^在漢堡可以吃到好吃的葡萄牙蛋塔，這是跳蚤市場旁的早餐店。

寄明信片比吃飯還貴，但還是要寄

   雖然網際網路越來越發達、雖然智慧型手機到處氾濫、雖然靠著facebook可以一路打卡告訴全天下我現在在哪裡，但我還是喜歡買明信片、寫明信片、收明信片，相較於雲端科技的通訊，實體的明信片更有旅程風塵僕僕的感覺，收到明信片的心情和收到手機簡訊寫著「我在巴黎」是完全不一樣的感受。

幾乎每趟旅程我都會寫明信片給友人與自己的信箱，試圖讓明信片延長旅行。對我來說，蓋上郵戳、郵寄抵達的明信片是最佳的旅行紀念品。通常寄給自己的明信片不太會寫什麼感受，而是庶務性的交代這一趟的行程動線、季節、氣溫、花多少錢，然後羅列此趟覺得最好吃的前五名食物與前五名的景點，當然，難玩與不符合期待的景點也要寫上去。

通常明信片都在已經返台後好幾天才會收到，心情早已調整到認命上班族的情緒，然而一張搭飛機而來的小小明信片卻可以讓日子又開了一扇登機門，看著當時的筆跡、記錄而讓思緒翹班，重新溫習一趟旅程。給自己的明信片像是一帖回魂散，重現旅行動線、溫度、氣味，雖已經遙不可及，但明信片證明了自己曾經經歷的美好。

　有時候，明信片是一架紙飛機。寫給友人的字句往往簡單到無創意，常常是：這裡很好玩，希望你也能一起同遊。不過寥寥數字卻可以搭著郵票（省下機票錢）從一個地方飛行回到台灣，每次在明信片上貼上航空貼紙時，都會羨慕明信片可以如此輕鬆自在的飛行。

　沾過郵戳、飛過天際的明信片彷彿有自己的旅行生命，和在書報攤新買的明信片氣味完全不同。儘管有些皺摺、儘管郵戳的油墨暈開、儘管一路上可能受到雨水的洗禮，歷經風霜的明信片活生生的就是一個旅行者的樣子，擺脫光鮮亮麗的外表，飽吸一路上的故事。收到明信片的時候，往往不在意正面的風景是什麼、背面的文字是什麼，反而珍惜她那千里迢迢流洩出的味道。

　通常到越遙遠的地方就越有高度的熱情寫明信片，想到明信片也要飛個大半個地球才能回到台灣就會很期待這種「壯遊」。在南極的時候最熱衷的事情就是寫明信片，當時走訪的多是英國研究站，明信片飛回台灣的路線非常曲折，必須先搭船到福克蘭群島，再從那個島搭飛機回英國，最後從英國飛來台灣。明信片的旅程比我還要艱辛，足足晚了我一個月才回到台灣。這種沾過極地企鵝體味、又造訪過倫敦的明信片，就像探險家的鞋子破破髒髒的，但很想把它放在展示櫃裡陳列。

　寫明信片這種事說簡單很簡單，但說難真的很難。在熱門的觀光區、已開發國家寫明信片、寄明信片非常容易，不過世界上大部分的國家都沒那麼先進，這幾年去的一些國家讓寄明信片成了一種旅行的考驗。拉丁美洲許多國家有賣明信片的地方卻沒有賣郵票，買郵票必須去郵局，但郵局的營業時間都是平日白天（中間還有漫長的午休時間），有時候為了買郵票還必須變動行程、特別去找郵局。我曾經在聖誕節假期走訪智利，當時郵局都沒有營業，包包裡寫好的一疊明信片完全無法寄，只好回台貼上中華民國郵票郵寄給朋友。

　最重要的是，南美洲寄明信片的郵票很貴。在哥倫比亞本要寄幾張明信片回台，郵局的小姐再三提醒：「你真的要寄明信片嗎？我們都不寄明信片的，太貴了，寄一張明信片的郵資我們可以吃一頓飯。」明信片一張約十塊台幣，可是那張郵票卻將近90元台幣，如此貴氣的明信片若寄太多真的會破產。

　曾經收過友人自己畫的明信片，比起制式的風景圖片（有的還拍的很假），自己在旅途中速寫畫下的明信片，更是洋溢手感的禮物。對旅人來說，明信片是永遠不會被淘汰的旅程中之必需品。

^ 幫親友挑選明信片是旅程中重要的行程之一

^買明信片的時候也可以觀察攝影者或設計者觀察一地的角度

 ^把明信片投入信箱，明信片即展開他自己的旅程。

^買明信片不貴，往往貴的是郵票錢，有時候買明信片的郵票就大傷荷包

匈牙利必buy



當大夥兒醉心於H&M和Zara時，我埋頭於賣場裡的大超市，拉著小推車想要擁有匈牙利的滋味。Robert看我一臉茫然樣，火速的幫我在籃子裡置入匈牙利必買物產。回到台灣至今才把行李整理好，帶回來的物產中，有三樣在抵台24小時內就被吃掉了。

＊鵝肝醬。是鵝肝很不人道，儘管很好吃。現在歐洲的鵝肝全部是匈牙利出品，在法國出現的也只是標誌著Made in EU。匈牙利的鵝肝真的很便宜。上頭含量50％，一瓶台幣60元不到。我還買了鵝肝含量75％的，145g價格5369ft，約台幣725。

＊匈牙利紅椒做成的辣椒醬，偏鹹，小辣。但對歐洲人來說算是很辣。匈牙利是少數歐洲吃辣的民族。

＊Salami首選品牌Pick，紅椒口味，回來party立刻秒殺吃完？

＊匈牙利人最喜歡的巧克力品牌BOCI，很甜。

＊巧克力裡頭包著cheese，要冷藏，是很溶口的甜點。

＊貴腐酒。匈牙利製作貴腐酒的歷史比法國早了快兩百年，是佐鵝肝的聖品，也可當甜點酒。價格實惠。500ml，2599ft，約台幣351。

一次性的旅遊

　每每到了旅程的最後一天都會有點不捨，感嘆時間過得飛快、感嘆還有好多地方沒有去、感嘆假期太短、感嘆身不由己不能任性的愛待多久就待多久……。大多數的旅程都讓人不想終結、不想離開，只好不斷的投許願池，希望自己能舊地重遊重溫美好的時光。難分難捨的情緒往往讓旅程的最後一夜失眠，其實，是不想睡，很怕一闔眼，眼前的光彩就消逝了，從此和這方風景斷訊。

　去得地方越多、看得世界越廣，赫然發現，地球上稀鬆平常與平淡無奇的地方仍是佔絕大多數。有些地方面無表情了無情緒、有的地方則假的讓人想逃，「我應該不會再來這個地方」的念頭不斷升起，原來，地球上真的存在著不想回去的地方，存在著一次性的旅遊。

　站在混濁的江畔，帶路人指著江中之島說著未來五年將會有七星級酒店落成；行經水泥叢林步行街，帶路人又說著五年前這裡還是農村現在都變成了商場；轉進城郊的新穎古鎮，我納悶的問道：「是剛修不久嗎？」帶路人驕傲的說：「是全新完工的，有古鎮才能拼觀光，台灣人不是很喜歡逛老街，我們就蓋了一條老街。」時空在大江畔變得錯亂，帶路人自吹自擂的歷史其實都是一則又一則未經考證的傳說，龐大又異想天開的造鎮計畫仍大刀闊斧的進行著，徹頭徹尾的要打造迎合觀光客的主題樂園。多年前沉迷的電玩「模擬城市」沒想到就立體的浮現在眼前，車道開的很寬，但總有人逆向行駛；樓房蓋得很高，但總有幾棟歪斜的搖搖欲墜。行旅在這個全新的旅遊地，我每天都想逃。

　帶路人仍繼續的說著這三年來將投資幾個億、經濟成長有多少的GDP、旅遊前景將有幾千個來客數……。我關上了耳朵，翻著奈波爾寫的「大河灣」，跟著主角沙林在非洲內陸的一個大河旁虛無又無奈的度日。小說情結裡在非洲叢林裡打造新穎亮麗「國家園區」的場景沒想到就在我的眼前上演，帶路人神采奕奕的說新市鎮將成為亞洲的中心、國家的心臟。然而，離這個心臟不到二十公里之處仍是一片農村，仍是沒有門的廁所。

　這絕對是一次性的旅遊，但當意識到一次性那麼絕對且不可動搖時，突然珍惜起每次按下快門的時光。喀嚓，這是最後一次拍做作的特色表演了；喀嚓，這是最後一次拍城市的大景了；喀嚓，這是最後一次參觀一點也不休閒的休閒農場了；喀嚓，我應該不會再從這個機場降落。離開的意志很堅定，不重遊的決定很堅決，所有的一切都是最後一次。

　在離開前的最後一晚，我失眠了，是興奮的睡不著，想到要離開突然心跳加速，有掙脫的快感。原來，好玩到不想離開與不好玩的想要離開都是一樣的讓人睡不著覺。

古巴情迷之四 搖進古巴

  古巴狂歡的節奏是跳Salsa，日常的節奏則是坐著搖椅吹著加勒比海的風，彷彿搖著搖著就可以搖到無憂無慮的國度。餐廳門口有人在搖、家家戶戶的院子也有人在搖、搖椅更是客廳裡最重要的構成元素，沒跟著一起搖一個午後就沒搭上這個國度專屬的節奏。

　當大多數人擠在雪茄店選購Cohiba，當熱血青年大包小包的買著切‧格瓦拉的T恤，我最想買的古巴紀念品卻是搖椅，想運一座回台，肖想就這麼搖著就可以搖進古巴的時光。

　其實小時候家裡也有一張大搖椅，那是外公專屬的座椅，他老人家總是在搖椅上抽著煙、搖啊搖的，當時只覺得這種椅子只有閒閒沒事的老人才會坐，當外公過世，搖椅也理所當然的燒到天上讓他繼續搖，我對那張椅子一點想望都沒有。一直到了古巴，才窺見搖椅上的風光、聲響、氣息是如此不同，它固定在一個定點，卻自由自在的擺動，搖出一片新鮮的情境，被禁錮的軀體卻有飛翔的靈魂，就像被經濟制裁接近鎖國的古巴。

　我就這麼搖啊搖的搖進古巴形形色色的民宿裡，雖然古巴一切都是國有財產，但近幾年開放的民宿讓旅人窺見一切國有下的小資情調，一晚10到20美金的住宿費就可以走進古巴人的生活裡。因為經濟制裁，在古巴看不到什麼新的東西，滿街的車子是車齡五十年以上的古董車，房子理所當然是老房子，民宿裡的家具因為鎖國的情境意外造成桌子、椅子、床都成了搖搖欲墜的古董，客廳裡的搖椅就是欣賞這一切老東西的最佳位置。在這個迷戀有故事、有年份物品的時代，古巴成了念舊絕佳舞台。

　在哈瓦那的民宿搖椅上，主人Fabio拿了一個缺了一角的茶壺跟我說：「這是我祖父母結婚時的結婚禮物，是中國的茶壺，快一百年歷史了。」那個做工粗糙的壺若在台灣，我不會多看一眼，若有裂痕，我應該立刻當做廢棄物處理，但在很難買東西的古巴、再加上家族的記憶，破茶壺被供奉在櫃子裡，當見到遠從東方來的我，茶壺成了我們談話的最佳切入點。在菸草小鎮Vinales，我和主人坐在前院搖啊搖的看著棒球賽轉播，他不會說英語、我不會說西班牙文，但兩人在出現全壘打時，興奮的擊掌。

 搖啊搖的搖過了殖民小鎮Trinidad、搖到了收藏切‧格瓦拉文物的Santa Clara，在搖椅上聽見古巴人對於大革命的看法、看見他們惜物的神情、感受他們對外在世界的好奇、疼惜他們豁然的生活態度。邊搖著搖椅、邊抽著雪茄，Fabio說：「大半輩子都在搖椅上過日子，沒想到搖一搖我的國家竟然開始變了，我們會搖進什麼樣的世界？」

古巴情迷之三 遊學古巴 雪茄diy

　在景氣低迷的台灣，擁有捲雪茄的技能，能否增添職場競爭力？

　古巴真的是遊學的好地方，繼學完調酒、Salsa舞後，我學了古巴最高經濟價值的才藝：捲雪茄。菸農Tomas說：「能到雪茄工廠上班是大家羨慕的工作，工作穩定、薪水也不差。」Tomas的父親曾在百年雪茄廠Partagas工作，一天要捲上將近一千隻雪茄，在機械又不斷重複的動作中把小孩養大。Tomas笑著說：「每天爸爸下班回來，都會跟我們報告世界大事，因為他每天一到辦公室，老闆就會召集所有的員工開早會，早會時間老闆會在講台上讀報四十五分鐘。」

　古巴雪茄的品牌很多，最出名的要算Cohiba，但不管是Cohiba或是Romeo y Julieta其實都是在同一家雪茄工廠製造，雪茄廠根據每一個品牌的定位而選擇不同的菸葉比例、不同的捲菸密度製成粗細、長短不同的雪茄，最後再一一貼上不同品牌的標籤。走訪雪茄廠Partagas時，正好看到女工在黏貼標籤，她對著量尺一一黏貼，速度快又準，導覽員Cindy說：「她的工作就是貼標籤，已經貼十年了！」從一進門的挑菸葉到最後的黏貼包裝，古老的工廠裡有七百的員工，生產著古巴的傳奇風味，每一隻都是來自加勒比海的手工。怪不得古巴雪茄價格那麼貴，一隻Cohiba No. V，當地價格約17美金，在台灣的價格翻兩倍。Tomas說：「濕度、土壤造就了古巴雪茄的風味，吸過古巴雪茄，你就很難去試其他國度的氣味。」

　當然，古巴雪茄工廠對於雪茄氣味的研究、調配也是讓古巴雪茄傲視全球的一大原因。工廠裡有一個研究部門，在這個實驗室裡香氛師調配著菸葉的比例，Cindy說：「我們常常要用成年的雪茄葉配上年輕的雪茄葉，均勻一隻雪茄的口感，而且還要計算雪茄葉燃燒的速度，好的雪茄其實單一支就有豐富的味道變化，從第一口到最後一口，味道都在變。」

　在規矩森嚴的Partagas當然不會讓我進行雪茄DIY，為了實地捲雪茄，我到了小鎮Vinales的菸田裡，在陰乾室裡拿下飄著香氣的菸葉，隨意搭配幾片就捲出一隻不慎美觀的雪茄，為了可以抽很久，還把這隻雪茄做得很長。最後Tomas還特別找一片漂亮的菸葉再幫我美化外觀，他說：「頗有樣子，可以拿去賣了，一隻一美金！」

　沒有牌子的古巴雪茄價格低廉，但依然是古巴風味！

（警語：吸菸有害健康）

古巴情迷之二情不自禁想跳舞

  我不喜歡跳舞，在跳舞的場合像一個肢體殘障者，怎麼擺動都格格不入；直到造訪古巴，喚醒了僵硬三十多年的肢體。原來，我之前不喜歡跳舞是因為聽了不對盤的音樂，當古巴的Salsa音樂響起，舞動的細胞也被抖動起來。
文．溫德斯的「樂士浮生錄」傳遞古巴音樂的生命力，但真正走進古巴街頭，更會震懾於無所不在的音樂。餐廳流瀉出來的音樂、街頭樂團的音樂、旅館大廳的樂團，從早到晚，哈瓦那的音樂都沒有停歇，整個城市一直存在著背景音樂。
背景音樂前，總有在跳舞的人，聞樂起舞似乎是這裡的儀式。一開始，我只是跟音樂隨意擺動身體，後來漸漸羨慕很會跳Salsa的人，好希望自己的身體也能和如此美好的音樂相呼應。旅行到古巴南方殖民老城Trinidad，大批旅館掮客來巴士站拉客，喊著旅館價格：20、18、15……，我意志堅定的往已經決定的民宿走去，突然有一個婦女大叫：「那我教你跳Salsa，5元！」我回頭一看，婦人長得胖胖的，典型中美洲媽媽的模樣，我說：「3元！」（約台幣90元）她點頭。
我的Salsa課就在媽媽桑Ann家裡的客廳進行，Ann的家如同一般古巴人的家，很簡陋。她把小孩趕出房子、客廳清出一個榻榻米的空間、按下收音機，開始教我跳舞。「one two center、one two center」在左腳右腳的指令中熟悉Salsa的節奏，看起來就是很一般家庭主婦的Ann，跳起Salsa好性感，儘管只是穿著T恤、短褲和夾腳脫。
我是悟性很低的學生，雙腳一直在打架，前半個小時都在數拍子裡度過，門口經過的小朋友看到竟然有人真的不會跳舞，除了吃驚還呼朋引伴的圍觀。Ann驚覺門口觀看的人太多，怕我心靈受到傷害，趕緊關門、關窗，還找了她的好姊妹Linda來當助教，來軟化我僵硬的身體。
每天晚上九點，在Trinidad的廣場都有Salsa舞會，樂團演奏到深夜、鎮民也會到那兒跳舞。當晚，Ann帶我到廣場驗收成果，生澀的腳步在酒精和音樂的催化下竟然飛舞了起來。我和Ann與Linda瘋狂熱舞到半夜一點，直到覺得腳已經不屬於自己的。
踏著月色回民宿時，和Ann告別，也謝謝她。她又一副媽媽桑的模樣，不經意的說：「那你要不要學西班牙文，明天下午，5元！」

古巴情謎之一招喚哈瓦那

摘下陽台盆栽初生的數枚薄喝葉，用在La Bodeguita買的小木棒把葉子搗碎、倒入 Havana Club 3年的藍姆酒、灑點糖、擠了1/4顆的檸檬汁、倒進氣泡水、放入冰塊，用攪拌棒輕輕的轉動著，冰塊清脆的撞擊著、薄荷葉的碎葉跟著小氣泡飛舞著，乘著Omara Portuondo的歌聲、飲著Mojito，我回到了哈瓦那。
在哈瓦那的時光，我每天都會穿過掛滿床單與內衣的巷子、跨越巷子裡男孩們正進行的街頭棒球打擊賽，踏著Obispo的石板路到La Bodeguita報到。La Bodeguita是海明威在哈瓦那時最常光顧的酒吧，他甚至在酒吧的牆上寫著「My Mojito in La Bodeguita; My Daiquiri in El Floridita」。這句話，讓每個來到哈瓦那的觀光客都會來La Bodeguita喝一杯3.5CUC的mojito（3.5CUC約美金3.5元），雖然價格比其他地方貴，但海明威傳奇讓人痛快買單。

我總是下午兩點多來，坐在吧台，看著吧台裡的老先生手不停歇的用小木棍搗著薄荷葉，叩－叩－叩的小木棍聲響配著門口街頭樂團的歌聲叩開了屬於加勒比海的狂熱，酒吧的空間很小，卻阻擋不了旅人情不自禁的舞動Salsa。踩踏、旋轉、踩踏、旋轉，吧台前的舞會從正午一直到午夜，mojito一杯又一杯的下肚，吧台永遠像一條mojito輸送帶，規律又俐落的生產著讓人迷醉、讓人狂喜的液體。空氣中瀰漫著薄荷的氣味與雪茄的香氣，時而清新、時而陳香，舞動的旅人熱情的跟我分享他手上的Cohiba No. V，在煙圈裡放任的沉浸哈瓦那的時光。吧台後的老人，依然叩－叩－叩的攪動哈瓦那的風味。

Mojito成了我的古巴旅程中體液中的一部分，尤其Havana Club藍姆酒的標誌更成了旅程中的鮮明旗幟，酒標上的那個女神引領我走進菸田、跳入加勒比海、在古城Trinidad搖擺，我有如Havana Club部隊裡的一份子。
回到台灣，才發現Havana Club並不普遍且價格昂貴，僅能以波多黎各出產的Bacardi代替，念在Bacardi也是從古巴出走的品牌，至少也曾經有哈瓦那的氣息。幾週前在德國法蘭克福機場，突然瞄到Havana Club女神的身影，激動的買了一瓶抱入懷中，一路呵護加勒比海的氣息回台。
拿著小木棒叩－叩－叩的搗著薄荷葉，如信徒般召喚哈瓦那，在風光明媚的春天裡，在廚房思念著加勒比海的古巴。

Recipe:
在玻璃杯裡倒進蘭姆酒50CC+1茶匙白砂糖+5cc檸檬汁、充分攪拌，再放進約十片的新鮮薄荷葉，用小木棒邊搗邊攪讓新鮮薄荷葉變碎且和酒液混合。最後加入150CC的氣泡水，再放入數枚冰塊。

油漬風乾番茄麵包

在東遠買了一盒義大利進口的有機油漬風乾番茄，把番茄切小塊拌進拖鞋麵包的麵團，還加了一匙盒內的油汁，烤出來的麵包超乎期待的好吃。很適合宴賓客時享用，沾橄欖油或是再灑上cheese絲烤過都很開胃。

加入十榖粉的麵包

把冰箱裡放了很久的十榖粉拿出來，想要趕快用掉索性放進麵團裡一起攪和，結果烤出了一個很軟但是氣孔像蜂巢一般的麵包。其實在發酵麵團的時候就很緊張了，因為麵團一直濕濕的，很水，一度讓我覺得發不起來。十榖粉原來是沖泡性的飲料，想來除了十榖還增加了一些成分吧，和平時加入乾果做麵包的效果不太一樣。

麵包吃起來很軟，像很軟的發糕。

麵包出爐的時候

通常週日都是做麵包得時間，把一週需要的量做好。最近天氣暖和，很適合發酵，所以麵包做得很順手。因為有大尾巴羊的食譜，所以週日的麵包時光非常輕鬆自在，和一和、拌一拌就結束了，其他都交給時間。
我做得輕鬆，可是兩隻貓每次都看得很來勁，從麵團到進烤箱都會在旁邊監工，多多甚至會守在烤箱門口，我都很怕她會中暑。
每次麵包出爐，立刻飛奔來鑑賞的就是多多和熊寶貝，他們總會仔仔細細得聞一遍麵包的香氣，露出深奧的表情。
有時候我都懷疑自己做麵包的目的到底是為了吃早餐還是為了看這兩隻傻貓的表情。