挪威貝爾根不寒心旅店klosterhagen hotel

  

︿豐盛的早餐 

︿我的天窗看出去的世界

︿天然的優格和很多的核果 

︿簡單雅緻的櫃台 

︿外觀 

︿餐廳 

︿遊客來貝爾根都是為了這片老房子 

︿我的小房間 

︿交誼廳 

︿旅店在安靜的住宅區裡

一直對挪威不敢有什麼幻想，高消費讓我把它劃入極地圈，可望而不可及。也或許是以前常去「挪威森林」咖啡館，所以亦不覺得有真正飛去挪威的必要，儘管那咖啡館和北歐一點關係都沒有，若有森林也是煙霧瀰漫的森林。被北歐物價嚇到是六月在瑞典的時候，花三百多塊台幣只能買一個吃不飽的微波便當，在  YH 櫃檯工作的小姐好心的標出不用花很多錢吃飯的地方，同時說：「瑞典很貴，不過我們去其他國家都覺得很便宜，除了去挪威。」

　看來挪威真的是貴到北極圈了，匆匆離開瑞典，我飛去神往已久的冰島。儘管冰島也是貴，但因為做夢做太久，他的貴也讓我心悅臣服的接受，況且他還有可以果腹止飢的Skyr，一瓶不到台幣50元；他還有台幣一百出頭就可以泡一整天的游泳池……，在冰島我找出了生存之道。

　託挪威海產局的佛心和同事的成全，八月，我去了想都不敢想的挪威。告別海產局的金援後，開始拮据的過日子。北歐的高消費讓我對獨居不敢有幻想，只能和來自世界各地的旅人同居或混睡，Hostel是唯一的選擇。儘管一張床要1750、比歐洲其他地方貴出五百多元，還是要認命買單，因為Hostel搶手到很可能住不到。

　旅程的最後在峽灣之旅的入口城鎮貝爾根（Bergen），到貝爾根才感覺到挪威的夏日旺季，到處都是人。沒訂到Hostel的我，只好開始找Guest House，一晚四、五千單人房的Guest House幾乎都滿房，找破頭終於找到一家旅館klosterhagen hotel。看到「hotel」這個字眼，我根本不敢奢望，貝爾根旅館單人房的房價往往六千左右。但klosterhagen的單人房附衛浴一晚3500。

　抵達貝爾根的時候是晚上九點，下著雨。拎著行李、淋著雨，順著火車站前的大道、爬個小山坡、路過一家有賣海鮮湯一碗800的咖啡館，最後終於找到旅店。雨天加上昂貴的消費（驅寒海鮮湯要800）讓人心寒。櫃檯的小姐很快地幫我辦好住宿，還跟我說明天早上也會下雨，下午兩點以後雨才會停，貝爾根是北歐很常下雨的城市。

　爬到頂樓（３Ｆ），打開我的房間，和我想像的一樣小。房間只能放一張單人床、一小張書桌、兩張椅子、還有一個行李架，因為空間使用得宜再加上是閣樓有兩個天窗，所以不覺得擁擠，小桌子旁邊如同「格子趣」展示櫃的一格裡還有煮水壺和咖啡粉、花茶罐，這一格讓我心暖了起來。打開浴室，因為有天窗，所以明亮，且尺寸正常，不是為了節省空間必須屈就洗澡刷牙的設計。

　3500能有這一方自己的天地，我已經滿足了。翻著床頭的小文宣才發現這家旅館的不尋常，klosterhagen hotel的房卡紙套的背面寫著旅館早餐麵包的食譜，旅店介紹裡交代他們加入ALF計畫（ alf.no.），飯店有不少員工是更生人（吸毒、酗酒或有精神疾病，從勒戒所出來重新生活），讓他們有重回社會的管道。而飯店的早餐更是旅店的驕傲，強調都是手工、自製且和鄰近的小農購買，希望旅人從早餐可以感受到美好的一天。

　翌日，走進餐廳，看到早餐，整個心都暖了起來。挪威的貴讓人不敢大吃大喝，貝爾根路邊攤的魚排餐都要台幣1200，看到眼前精心準備的早餐，讓人覺得這間旅館實在太慷慨。溫暖的麵包是剛從廚房烘焙好的，旁邊配的果醬、美乃滋、鮪魚醬都是自己製作，沾醬區旁是冷盤，燻鮭魚、鱈魚片、燻鯨魚片、火雞肉片、野豬肉片也是鄰近農莊的手製成果。新鮮的優格標榜沒有任何化學添加，優格旁則擺滿了水果，包括誘人的挪威草莓。咖啡區除了一般美式咖啡，還有膠囊式的espresso機，另有一台現擠的柳橙機。一個不到20個房間的小旅館，竟然能端出樣樣自製的早餐，讓人驚豔，旅店的經理說：「這都要感謝和我們合作的農戶，以及在這裡非常認真的員工。」忙進忙出但臉上總帶著笑容的員工，驅走了窗外的濕氣與寒意。

　klosterhagen hotel的揪感心早餐讓不少房客邊吃邊聊一直吃到中午，吃一餐飽兩餐，甚至到晚上都還不會很餓。在這樣充滿善意的旅店裡，儘管外頭下了一整天的大雨都不會讓人覺得沮喪。從閣樓的天窗望著雨中的貝爾根，慶幸自己在這樣的旅店，備受照顧。

　旅店離火車站步行15分鐘，到熱鬧昂貴的魚市場約10分鐘，去世界遺產的老城區亦只需15分鐘，交通非常便利，就算待在這小小的山丘上，看著窗外的海港風光也是愜意的選擇。

＊旅館網站：

http://www.klosterhagenhotell.no/

訴說伊斯坦堡故事的旅店 佩拉宮Pera Palace

    後來發現，其實我在六年前就曾進入過伊斯坦堡佩拉宮（Pera Palace），當時和友人晃蕩在舒服的Beyoglu區，門僮可能看到我們三個東方女生可愛，熱情的把我們拉進旅店大門說要帶我們去看有意思的東西（伊斯坦堡的土耳其男人真的很喜歡拉女生進去看東西啊！）我們疑神疑鬼的走進這間旅館，當時只覺得這個空間有點滄桑，門僮帶我們搭古老的電梯，搖搖晃晃地到寫偵探小說的克莉絲汀曾下榻的房間。電梯很老、很舊、像個車廂、很有味道，但在搖晃間，門僮就開始講一些旅店裡的鬼故事，走到克莉絲汀的房間時，他更是繪聲繪影地描述曾在這個房間發生的離奇故事。後來，我們三個女生有點嚇得匆匆地離開那間老飯店，我一直都不知道她就是佩拉宮（Pera Palace）。直到這個多事的六月，穿過抗爭的人潮到佩拉宮（Pera Palace）門口以房客的名義進入旅店，跟著服務人員走進古老的電梯時，我才發現，我曾經坐過這個電梯、進入這個旅館．．．．．．

　　每個國家都有一間見證歷史的旅店，在土耳其最具代表性的旅店就是佩拉宮（Pera Palace），他是土耳其第一個有電梯的地方、他是土耳其第一個有熱水的地方、他也是土耳其第一次辦時裝秀的地方……。很多土耳其的第一次都在這裡發生，旅人在此也可以見證不同以往的土耳其。

　造訪伊斯坦堡多次，這是我第一次住進了佩拉宮、也是第一次在街頭聞到催淚瓦斯的氣味。佩拉宮位在土耳其有小歐洲之稱的Beyoglu區，向來就是新城區的重要地標，在伊斯坦堡採訪的時候，正值民眾在塔克辛廣場聚集抗議公園要變購物廣場，那個周末政府決定要把抗議者從廣場驅離，於是開始發射催淚瓦斯彈，刺鼻的氣味從廣場到購物大街Istiklal以及所有的巷弄。

　　我從街頭逃回飯店，飯店的大門早已鎖上，門僮瞧見我立刻開門，問我眼睛會不會痛、鼻子會不會痛，他們準備拿檸檬水來鎮定催淚瓦斯的刺激。客戶關係部經理Ebru耐心的陪著我，等我情緒安定。很多人像我一樣倉皇的逃回來，而飯店的服務人員紛紛鎮定的處理，也有好奇的房客想上街瞧瞧，只見Ebru冷靜且禮貌地制止，她說：「今天外頭不安全，請大家到咖啡廳喝茶、休息，等局勢安定再出去參觀吧！」如果說，飯店是旅人在異國的另一個家，那一刻我覺得佩拉宮不只是過去土耳其皇宮貴族、各國顯耀來炫耀的旅店，而是實實在在照顧旅人的家，它讓人安定，把警車的鳴笛聲、抗議的叫囂聲全部擋在厚厚的大門外。這是我第一次覺得老飯店厚厚的地毯踩起來好能撫慰人心，在百年典雅的建築裡，有安定人心的力量。

　公關經理Suzan說：「我們見證了土耳其的改朝換代、見證了革命，凱末爾總統以前就把我們飯店當作他家，101號房就是他專屬的房間。」俯瞰著金角灣也凝視著土耳其的世代交替，當然也經歷了數次經營權的轉移。這個土耳其人視為聖殿的旅店，從2012年五月開始由成功打造杜拜帆船酒店的Jumeirah旅店集團經營管理，Susan指出，這是Jumeirah集團首次管理歷史性的飯店，過去Jumeirah都習慣打造奢華頂級的新飯店，這是首次來修復古蹟式的旅店，對Jumeirah來說是很大的挑戰。

　Jumeirah集團妥善地保留飯店原有的結構，把十九世紀末的風華營造到極致，咖啡廳高聳又能調節氣候的天窗、黑白的大理石地板、過往東方快車乘客流連的酒吧。Susan表示，來自巴黎的東方快車乘客把這裡視為東方的象徵，他們抵達伊斯坦堡火車站時，我們還派門僮用轎子把乘客從火車站抬上來。旅店的空間瀰漫時光的氣味，甚至下午茶使用的銀器都是百年前留下來的。

　總和奢華畫上等號的Jumeirah沒有再這家旅店刻龍畫鳳，而是把房間弄得更精緻、服務更貼心。Susan指出老飯店總有管線等瑣碎的問題，Jumeirah把每個房間的水電符合現代，浴室有古典的浴缸、備品也變得細緻，讓旅人在歷史性的飯店裡住得更舒適、尊榮。

　奢華是灑錢就可以營造，但歷史無法重來。Jumeirah深信歷史的價值，把佩拉宮營造成博物館旅店，有一百多年歷史的鑄鐵電梯是每個來下榻的旅人check in後可以實際體驗的住宿經驗，而國父凱末爾住的房間則成了博物館，讓房客和遊客都可以參觀。此外，作家海明威和寫作「東方快車謀殺案」的克莉絲汀也在帕拉宮留下痕跡，他們住過的房間了民眾可以親身體驗的房型。在旅館的迴廊轉角處則展示著君士坦丁堡時代的明信片、二十世紀初旅客寄來的信件、飯店的器皿、乘客的行李條，歲月在此駐足，旅人的伊斯坦堡行也在此留住。

　此刻，街頭的紛擾已經平息，佩拉宮仍在金角灣畔凝視著大千城市的脈動，歷史，仍在繼續。

　

＊佩拉宮／+90 212 37774000／www.jumeirah.com/en/hotels-resorts/istanbul/pera-palace-hotel-jumeirah／價格280歐元左右，隨季節調整可上網查詢。

^佩拉宮的大門還是有老旅館的氣氛

︿夏日看台上的特調，但相較附近視野高的旅店，佩拉宮看台看出去的風景有限

︿土耳其的第一部電梯

︿我很喜歡佩拉宮的大廳，很有時光的味道

︿當時抬高貴的旅人來下榻的轎子

︿迎賓的土耳其小點，很甜

酷暑中更想念冰島

  今年的旅行莫名的開啟了去北歐的運氣。二月的時候，開始規劃冰島的旅程，奇妙的是接下來幾個月陸續的去了丹麥、瑞典，當六月踏上冰島的火山地形時，不敢相信自己想了那麼多年的島嶼就在眼前。我以為我的北歐行就在六月畫下句點，沒想到在酷暑難熬之際，有個機會去挪威看鮭魚，幸運的可以走進北國之夏。

  冰島回來後，我一直很想念，也常常跟朋友提起在那兒泡溫泉、逛游泳池、騎馬、吃Skyr的日子，日子很單純、人很單純，每天望著發白的天空，黑夜在那段旅程中是消失的。




「兩年前的火山爆發把歐洲空中交通搞得亂七八糟，才讓歐洲又發現冰島的影響力有多強。」導遊Karl笑著說。遺世獨立的冰島，常讓其他國家忘了它的存在，以為他一直靜靜地懸在外海，但冷靜外表下奔放的熱情和張力，可是讓許多人招架不住的。

 
　「那Eyjafjallajökull火山爆發的時候，你在哪裡？」我好奇的問。「我在游泳池泡溫泉啊，就看著火山灰一直往歐洲國家飄，對冰島來說全無影響。」Karl說。我是為了冰河、地熱、火山這些活地理教室的景致而飛來冰島，然而冰島繞一圈、到處訪問島民、請教哪裡最好玩，得到最多的答案竟然是：「游泳池」。


　「冰島很冷，氣溫總是十度上下，但我們的游泳池可是29度，而且還另外有三個高溫池，分別是38度、40度、42度，游泳池可以說是冰島最溫暖也最熱鬧的交際場所。」Karl滿足的說。因為火山地形造就豐富的地熱，冰島的游泳池都是溫泉水，而且不管大城小鎮都有公共游泳池，單首都就有七個。「你一定要去游泳池泡泡，那才是正典的冰島人玩法」Karl再三提醒。


　每天結束採訪後，我就到飯店附近的大眾游泳池晃晃，憑著雷克雅維克卡（Reykjavik Welcome Card），還可以免費進入。下午九點多的游泳池非常熱鬧，就著日光，很多剛下班的上班族在這裡泡溫泉聊是非，蒸氣室、烤箱因應俱全。泡在42度的溫泉水裡，看著遠方的雪山，外表冷靜的冰島人在溫泉池裡表情也融化了，好奇的問我從哪裡來，要去哪裡，其中有一個男人說：「你算聰明，知道來游泳池享受溫泉，一般遊客可是花40歐元（台幣1600）去泡那個藍湖啊！」

 

　位在機場附近的藍湖（Blue Lagoon）可以說是冰島溫泉的代名詞，雖然價格貴，可是觀光客總是要進去泡一泡才算證明來到冰島。藍湖是天然的溫泉池，因為水中的礦物質而讓水色呈現乳藍色，經過經營團隊的整理和規劃後，成了雷克雅維克周邊最負盛名的度假中心。遊客除了可以泡溫泉，還可以用火山泥敷臉，甚至可以選擇Spa療程。


　如果不想泡那麼貴的天然湖，也可以到北邊距離阿庫雷利市區約一個小時車程的米湖（Myvatn）泡天然溫泉，米湖的收費約台幣700元，規模比較小，但仍保有野性。在此可以串聯遊玩米湖周邊冒著煙的地熱資源Namaskaro，在發出啵啵啵聲響的小池子旁看著沸騰的溫泉泥翻滾，空氣中濃郁的硫磺味提醒著遊客冰島火山地質的活力。而沿線風景是由火山熔岩迅速冷卻造成的地貌，黝黑又充滿氣孔的地質，摸起來很鋒利但撿拾掉在地上的碎屑又好輕盈。北冰島旅遊局的經理Halldor說：「冰島是活地理教室，火山地形、冰河地形在這裡看得清清楚楚，而且這裡的一切都是正在發生而非遺跡。」


　冰島的神奇就在於熱到沸騰的火山與冷到冰點的冰河和諧共存，溫差超過一百度但車程一小時內就可以轉換旅遊情境。Karl指出，冰島國土面積有十分之一是冰河覆蓋，就算是盛夏也可以看到冰河景觀。他帶我到冰島南部的最大的國家公園Vatnajokull去見識冰河湖Jokulsarlon。只見沿著一號公路快抵達Jokulsarlon時，右邊是大海，公路的左邊就是大大小小冰山聚集的冰河湖。不同於智利、阿根廷的冰河湖總在山區，冰島的冰河湖就在馬路旁，而且冰山直接漂向大海，相當壯觀。遊客可以搭乘橡皮艇或是水陸兩用的鴨子船巡遊冰河湖，見識不同冰山的面貌。在風力和水力的侵蝕下，冰山像是一尊一尊的雕塑，遊湖有如走進流動的雕塑公園，還聽得到冰塊撞擊嘎嘎作響的聲音，相當夢幻。


　Karl說：「盛夏的冰島最美，不只用眼睛看，還要走進風景中，健行和騎馬都是很棒的方式。」旅程的最後，我騎上了冰島老祖先維京人留下來的維京馬，在駿馬的高度上看著山、湖、火山、海洋的景致，溫馴的維京馬帶著我享受來自北極的風，在空曠的草原他興奮地奔馳起來。起初，我對於它的加速感到心驚，後來習慣了他的速度與頻率，很享受在馬背上奔馳暢快，冰與火在涼涼的空氣裡交融，大塊風景在眼前延伸，冰島成了神奇之島。



PS個人的冰島好玩指數排行榜
1.游泳池
2.騎馬
3.Husavik賞鯨
4.米湖健行
5.雷克雅維克音樂廳的酒吧旁

 ︿知名的藍湖，很有氣氛，但很貴，泡一次1600元。去冰島溫泉游泳池才台幣100元

 ︿花很多錢蓋的音樂廳

︿南部的冰河讓我想起智利和阿根廷

︿很有魅力的維京馬

賞鯨機率及高的Husavik旅程

︿騎馬是在冰島一定要做的事情

︿冰島天天吃，到現在還很懷念的Skyr。據說已經技術分享到挪威，希望可以重溫Skyr的滋味

跟著Suming的音樂 重溫都蘭風景

 因為台灣好行東海岸線的採訪，我重回了東海岸，匆匆地又經過都蘭。海很藍、天很藍、太陽很烈，跟兩個星期前看到的模樣完全不同。兩個禮拜前，因為豐年祭，我造訪了都蘭，當時有個颱風輕輕的滑過南台灣，都蘭又是風又是雨但豐年祭氣氛濃烈，沒有因為天候而有影響，在衛生所和協天宮前的廣場上我坐了兩個下午，一直看著不同階級的阿美族人轉圈圈，一圈又一圈長達兩三個小時。即使是不斷的繞圈、吟唱，卻不會覺得無聊，他們的歌聲、力量、舞步、巴卡路耐（年輕人）對於長輩的尊敬，非常有感染力。我當然聽不懂他們在唱甚麼，但並不會影響進入慶典的情緒。

　媒體團的導覽說著：「左邊的都蘭糖廠已經成為文創基地，有很多有特色的文創商品。這裡最有名的就是都蘭書包，還有一些異國餐廳。」很簡單的介紹詞就匆匆路過這個小村莊，非常典型的遊覽車解說法。車子直奔東河肉包、還要去金樽喝杯咖啡，團體行程吃吃喝喝比甚麼都重要。這回，遊覽車就這樣匆匆地錯過都蘭。我很想念兩個禮拜前在陰雨中我遇見的都蘭，因為無所求的停留，反而看到了我意想不到的東西。而在這趟遊覽車洋洋灑灑的行程裡，因為要看太多景點，都蘭就是個地名，很難發現有甚麼迷人之處。想起上周採訪出身都蘭部落的歌手Suming時，他說：「部落旅行若不好好地停留、若沒有部落的人帶路，很難看出所以然，甚至會覺得無聊。」

　很多人對原住民豐年祭很好奇，覺得應該很有趣、很好玩，有些旅行社為了滿足消費者的想像，曾經安排以豐年祭為主題的旅行團，但下場都不是很好。有一個領隊曾不解地說：「這樣的團很難帶，要一台遊覽車的人耗在廣場觀察豐年祭的活動其實是很挑戰的行程，很多人看不到一個小時就覺得無聊想走，拍拍照就代表來過。」他繼續說：「部落的朋友應該要趁這個機會多安排一些體驗活動、推出特色美食，讓遊客可以有吃有玩才不會無聊，而且還可以大賺一筆觀光財。」

　他說的「建言」聽起來很有道理，但這幾年因為採訪旅遊而看到一些部落為了迎合觀光客的需求、包裝已經脫離自己生活場域的「體驗行程」，赫然發現所謂發展觀光其實是在扼殺部落的文化，當大家都媚俗的要迎合遊客的口味，所有的吃喝玩樂都成了表演和遊程，所有的部落體驗都變得雷同，那部落的根還在哪裡？

　我去過都蘭數次，但這是我第一次看豐年祭，很慶幸，都蘭部落的豐年祭還是部落活動而非觀光活動，儘管這幾年都蘭已經變得越來越觀光、外來人口越來越多，但豐年祭仍保有傳統與原味，不是表演給觀光客看的。Suming說：「部落的人只要碰到和豐年祭、信仰、家人親戚有關的事情，都會立刻關店不做生意，對大家來說，這些遠比賺錢重要。」的確，參加豐年祭那幾天，都蘭很多餐廳、店鋪都關門，因為主人要去跳豐年祭。豐年祭相當於過新年，還有甚麼事比過新年、家庭大團圓重要呢？

　老實說，若不是都蘭朋友執意地邀請再加上好友去打工換宿，我也不會去看豐年祭。對旅遊記者來說，總是要報導即將發生的事，豐年祭這種正在發生的新聞我們很難處理，採訪完、排完照，就成了過去的事情了，對於朝生暮死的報紙來說，塞不進版面。我在廟前面看著老老少少的阿美族轉圈圈，從一開始焦慮不知道怎麼做成一個題目到後來完全放空，看著拉贛駿、拉監察、拉千禧、拉中橋（拉XX是都蘭阿美族的階級制度，部落以成年禮那年發生的事情來為階級命名，比方拉贛駿就是那一年第一個華人太空人王贛駿升上太空、拉監察即是那一年部落有人當了監察委員、拉千禧則是成年禮那一年是千禧年、拉中橋是中華大橋通車的那一年）不同階級從我眼前踢腿踏腳的跳過，臀鈴、情人袋在旋轉中成了美麗的色塊。朋友指著藏身在拉千禧裡不是很高大的人說：「他就是一直在訓練部落年輕孩子的Suming。」Suming第一張專輯讓我很驚艷，用母語創作、歌唱、甚至創作出阿美族的電音音樂讓人對原住民音樂完全改觀。記得當時他得金曲獎最佳原住民專輯獎時他說：「怎麼是總統頒獎給我……原住民是績優股，請大家投資原住民……」

　穿著傳統服飾在人海中轉圈圈的Suming並不是特別起眼，就像每個在會場中的人一樣，專注地跳著大會舞、和著歌聲，有時候會輪到他領唱，可能是連日的吟唱，他的嗓子有點啞，但爆發力十足。而當部落的長者進場跳大會舞時，全場歡聲雷動，在重視階級、輩分的社群裡，老人家是部落裡的重要資產，儘管白髮蒼蒼，但他們的歌聲依然嘹亮、震撼，在鮮豔的裝飾下，更顯魅力。起初覺得單調的吟唱，透過不同人的詮釋，有不同的味道，聽著聽著也對著這樣的歌聲著迷。豐年祭就在又是風又是雨但最後是美麗的陽光中畫下句點。

　　原以為就這樣結束了，但音樂一直充滿我的耳朵，回到台北後立刻買了Suming第二張專輯和最新專輯「美好的日子」，在音樂和所描述的情境間，彷彿又回到了都蘭、回到了海邊、聽見了山的聲音、看見了部落的老老少少、野菜、男孩、女孩、風、雨、陽光都在歌聲中，他的音樂讓我在這個酷熱的夏天找到一面面向大海的窗，豐年祭看到的一切、以往在都蘭旅行見到的風情跟著他的音樂一波又一波地襲來。於是，約了Suming想聽他談談都蘭。

　Suming說：「仔細看我們豐年祭穿著的服飾，你會發現禮服或是男生揹的情人袋都是很細膩的刺繡作品，這些都是部落媽媽們手工藝的展現。」他指出，織布對部落的女人來說是基本技能，但刺繡就是很奢侈的事情，因為大部分的族人平日都忙於農事，婦女能好好坐下來、花時間刺繡，是要特別去偷時間才能讓家人有與眾不同的裝飾。他還特別提起日據時代，部落的婦女為了讓家人穿得好看，還特別去跟日本人買黑色和白色的布（日本進口的布質料比較好），媽媽們把黑色布的結構一一拆掉變成黑色的絲線，再用這種比較漂亮的線在白布上刺繡，就是要讓刺繡作品有最完美的表現。

　「仔細看每個家族的刺繡作品，你會發現大家的幾何圖形有些不一樣，他就像家徽一樣代表一個家族，也像現在手機的QR code，可以解開家族密碼」Suming感性的說。不過由於時代的演變，刺繡的手工藝現在只有部落裡的老人家才會，深怕這種技藝失傳，Suming特別跟部落長者學習，他說：「通常刺繡的工藝都是傳給女人，我跟老人家求了好久，老人家念在傳承的美意才願意教我。」對部落文化深具使命感的Suming不只把這個技藝學起來，還打算發揚光大，專輯送繡布、繡針就是要讓愛樂者可以親手DIY，繡出有宇宙星辰力量的八角星。採訪的時候，他一邊刺繡、一邊受訪，繡布完全沒有打稿，眼睛就像有雷射光一樣，可以在繡布上看見要繡的圖形，一針一線飛快地完成八角星，他笑著說：「現在這個時代大家都低頭滑手機，若每個人都能低頭刺繡，那是多美的畫面啊！」

　

　隨著都蘭越來越熱門，Suming目睹這幾年自己家鄉的變化，他無奈地說：「房子變多了、土地變貴了、外來者變多了，但大家對部落的認識與了解似乎沒有變多。」而近期多起開發案的爭議、美麗灣議題的發酵，讓不少人關注這片土地的問題，也凝聚部落的土地共識，Suming堅定的說：「我們不會變成墾丁，不會讓旅人要花錢才看得到美麗的太平洋，來都蘭看漂亮的海一定是免費的，因為這是老天爺給大家的。」

　

　　諸多爭議都源自於對部落的不尊重，Suming提醒想趁著艷夏參加豐年祭的旅人一定要尊重豐年祭的禮俗、態度一定要友善。他說：「尊重聽起來很籠統，但最簡單的就是當你要拍照時，請詢問一下被拍照的人願不願意。」他表示，原住民多半熱情、喜歡交朋友，但再熱情友善的人看見大大的相機貼著自己拍照也會覺得不舒服。而豐年祭主要是部落的慶典，並不是為觀光客而設的「活動」，部落歡迎旅人前往，但參加時要多觀察、不懂的地方要多詢問，而不是突然的闖入、粗暴地拍幾張照片就走。這樣只會錯過認識原住民文化的好機會，也錯失許多有意思的部落朋友。

　Suming再三強調，部落最美的就是部落的人、最有意思的就是部落裡的故事，要跟著部落的人去旅行才能真正的認識一個地方。他一直很擔心部落裡只會說阿美族語不會說漢語的長者凋零後，部落的根無法持續。他說：「語言一定會影響你們思考，當大家都用漢語思考時，注定有些東西會流失。」當然生活情境也會影響對事情的詮釋，比方說新專輯的第二首歌是Suming媽命名的叫做「西瓜」。他說：「這首歌是在講分享個感動，我請媽媽取名字，以為他會取分享的感動或美好的分享之類文謅謅的名字，沒想到他說「西瓜」，初聽我自己都傻眼。後來媽媽解釋說通常一個人是沒辦法吃一整個西瓜的，西瓜一定要跟大家分享，因此想到分享就想到西瓜。」部落人的思維到底和常年在外奔波的遊子不同，從很多小細節觀察才會發現部落有意思之處。

　　Suming這幾年積極地推動部落文化復興運動，年底（12/7）還將在都蘭小巨蛋（都蘭國中體育館）舉辦阿米斯音樂節，將是一場盛大的阿美族音樂饗宴，他笑著說：「大家聽不懂韓文，也可以瘋韓文歌；由此可見，聽不懂阿美族語也可以瘋阿美族的音樂！」

Ps

１．                採訪最後有問到關於喝酒的事，Suming詩意地說：「喝酒是通往聊天的路。」這是我近期聽到對於飲酒最舒服的詮釋。

２．                關於Suming帶大家逛都蘭部落的報導請看明天的中國時報旅遊版

３．                都蘭部落旅行請洽古將0989834113，費用每人300元，可選擇海邊、社區或是手工藝學習

里斯本故事裡的泰瑞莎要來台灣了

「文溫德斯的泰瑞莎要來台灣了！」在酷熱的夏日聽到這個消息，快被曬死的靈魂終於騷動了一下，畢竟文溫德斯的電影「里斯本故事」開啟了我的第一道葡萄牙之窗，而電影裡記錄的聖母合唱團主唱泰瑞莎（Teresa Salgueiro）的歌聲則敲開了我的法朵（Fado）世界，接著上癮般的一張又一張買著她的專輯、甚至飛到里斯本，走進一間又一間的小酒館，在夜裡聆聽法朵到更深更深的深夜。

我的里斯本故事並沒有碰見泰瑞莎，但因為她的緣故，聽到了不同的法朵演繹。最深刻的一次是在巷弄半露天的小魚攤，老闆娘把菜出完後，就開始唱著法朵，簡單的吉他在旁邊輕輕地襯著，帶著風霜的嗓音在每次的換氣間緊緊扣住聆聽者的心弦，像是厚重的鑰匙慢慢地鑽進心的最底部，突然會有喀嚓一聲，好像被打開了什麼。空氣中仍有廚房傳來的烤沙丁魚香氣、桌面的餐盤仍留著剛剛嗑完沙丁魚的骨骸、杯裡的紅酒一而再再而三地被斟滿，在近似杯盤狼藉的情境裡，法朵的歌聲把所有的用餐者帶到另一個空間，貼近吟唱著訴說的悲喜哀痛。電影裡泰瑞莎的法朵是動人的，但是屬於舒服的動人，憂傷與哀怨是隔著一道膜觀看的；在里斯本街頭魚攤聽的法朵則像有人直接把心掏出來，要人好好檢視那刀疤一道又一道的傷痕。

緊抓心弦的法朵又把我帶去中部的大學城Coimbra，我在一個放滿酒杯的廢棄教堂裡聽著一個男歌者唱著四季，他的打扮有點像劉文正，但當他一開口，所有的精神都被他吸住，沒有再往劉文正的方向想。清亮著嗓音唱著春夏秋冬的詠嘆，也用著季節訴說著生老病死。我聽不懂葡萄牙文，可是法朵的語言卻是超越國界的，不知道他在唱什麼卻會被震動。後來我向吧台要了英譯一張歌詞想細細研究，吧台的人好心的幫我粗略的翻譯，接著說：「其實法朵唱得是生命之歌，是生命的情境，不用翻譯你也可以感受到歌裡的情緒。」

8/11泰瑞莎就要來台灣登台演唱了，雖然不是在酒館裡、也不能帶酒進場、更不可能瀰漫沙丁魚的味道，但她個歌聲勢必會喚醒里斯本的回憶。沒去過里斯本的人，也會在她的歌聲裡看見心中的風景。某個遺忘許久，漸漸浮現的風景。

ＰＳ

１．很喜歡電影裡這首歌Alfama，里斯本的Alfama區也是最迷人的角落

https://www.youtube.com/watch?v=D_Mj_wc8jeA

２．演唱會消息，８／１１國家音樂廳

www.agencelpda.com/teresa

流著淚離開伊斯坦堡

回到台灣後，覺得這是好久好久以前的事情，但兩個禮拜前的週末，我仍掩著鼻在Beyouglu的巷道裡對抗著催累瓦斯，焦慮的擔心沒辦法去機場飛往北歐。抵達北歐後，時差兩小時的土耳其成了昨日的夢；冰島轉一圈，伊斯坦堡又更遠了。直到轉機回台，又路過了伊斯坦堡，翻著報紙，才想起自己曾經也在事件之中。回來了，但伊斯坦堡的印象卻更清晰。以下是6/16逃離後的小記錄。

流著淚逃走。不是因為離開istanbul感傷，而是見識催淚瓦斯威力。

中午結束最後一個題目，吃著最後一次的kebep，而旁邊的tea house集結了好多人，大家紛紛戴好,口罩，我看狀況有點怪，匆匆吃完往旅館的方向走。結果只有我一個人是反方向，逆著人流走。快走到大街時，有一個人拉著我回頭跑，他說：「在噴催淚瓦斯了，過不去」我說：「我的旅館必須過大街才行」他說：「那你要繞海岸走過去。」我那高貴的旅館就在封鎖區裡頭。

繞了一大圈，好不容易爬回快到旅館一百公尺的巷子，又開始噴灑催淚瓦斯，我摀著鼻子狂奔回高貴的旅館，旅館大門深鎖，看到我狼狽的樣子才趕緊開門。

旅館的人問我眼睛和鼻子會不會痛，要不要滴檸檬汁（我第一次聽到這個解決之道），我無法回答，一直流眼淚。

從新城區的入口處Karakoy到Taksim，整個癱瘓，店紛紛收攤，旅館紛紛鎖門，儘管陽光燦爛。（下午還打算想登Galata Tower，看這個城市的大景最後一眼）

本來打算做電車去機場，擔心電車停駛，立刻搭計程車。很多路都封鎖了，快到機場的某一區也陷入催淚瓦斯戰，司機好不容易繞道再繞道才把我送到機場。

「不好意思讓你感到不方便，但土耳其需要改變」下車時司機說。

我把所有的里拉都給了計程車司機。

現在喝著raki，才稍稍回神。我漸漸可以接受raki了。

相關新聞連結：

英文http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-22925619

中文節譯http://www.bbc.co.uk/zhongwen/trad/world/2013/06/130616_istanbul_riot_police.shtml

當海尼根遇上了嘉士伯

作為行銷全球的啤酒品牌，海尼根和嘉士伯最大的共通點就是：馬廄裡的馬好可愛！

　我並沒有喝醉，在參觀歐洲最具代表性的啤酒廠海尼根（Heineken）與嘉士伯(Carlsberg)後，交叉比對兩個觀光啤酒廠的特性，只有駿馬是共同符號。當飛機取代馬匹成了運輸工具，從海尼根的基地荷蘭阿姆斯特丹飛到嘉士伯的總部丹麥哥本哈根只要一個小時，短短一個小時卻見識到迥然不同的啤酒文化。在夏日啤酒魂的招喚下，一路從荷蘭暢飲到丹麥。

　　所謂吃水果拜樹頭，喝啤酒則要拜「馬」頭。這兩家齊身全球前五大啤酒廠的觀光啤酒廠規劃了很大的空間當作馬廄，而且遊客在入場不久、還沒有搞清楚啤酒是怎麼一回事，就會先看到好幾匹駿馬。嘉士伯展示中心的導覽人員Bob說：「歐洲啤酒風起雲湧是十九世紀下旬的事情，當時鋪貨與運送就是靠馬車，是馬匹把嘉士伯的名字傳到全世界。」

　參觀嘉士伯啤酒博物館時，赫然發現嘉士伯在1895年就已經傳入中國，在中國的啤酒海報是官員微醺的模樣，還需要旁邊的侍衛攙扶，而宮女銀盤上的那瓶就是當時嘉士伯啤酒的瓶子。那張海報上寫著「萬字皮酒」。仔細研究嘉士伯商標的演變，發現早期嘉士伯以佛教的卍當作商標，代表著幸運的符號，所以當時傳入中國的就有卍（音同「萬」）的標籤，是故稱為萬字「皮」酒。Bob指出，後來卍跟希特勒的納粹符號有點類似，為了避嫌才取消這個商標。

　雖然是啤酒廠的總部，但嘉士伯的展示中心做得很文化，有許多珍貴文物、歷史的展示，展示中心還有一個露天的雕塑花園，裏頭有丹麥最具代表性的雕塑小美人魚的雕像（市中心那尊觀光客必拍的小美人魚雕像也是嘉士伯捐的），還有一尊羅丹的雕刻作品。逛這個啤酒觀光工廠我的心情非常平靜，甚至覺得喝啤酒是很有文化的事。逛完以後還可到旁邊的溫室花園走走，園子裡栽植啤酒花、大麥讓觀光客可以實際觸碰啤酒原物料。

　不同於嘉士伯的收斂，海尼根的體驗中心只能以High來形容。甫入場買門票時，我還有點氣惱票怎麼那麼貴，幾乎是嘉士伯的兩倍價（荷蘭的物價可是比丹麥便宜許多），但當售票小姐把票環套在我手上，我立刻被海尼根收買。海尼根的門票是做成橡膠手環，就像要進Pub玩樂一般，票上頭還釘了三個釦子，其中兩個釦子可以換兩杯啤酒，另外一顆則可以搭門口運河上的船到海尼根位在林布蘭廣場（Rembrandtplein）的品牌商店。所以一張票包喝還包搭船遊阿姆斯特丹運河，算算突然覺得很划算。其實參觀嘉士伯也是有附贈兩杯啤酒，只是啤酒交換券就是尋常的票券，不像海尼根那麼酷炫。

　根據統計，「海尼根體驗中心」是遊客票選阿姆斯特丹最有趣景點中的前五大，我本來對這個排名有點懷疑，但實地走訪一圈不得不認同真的很有趣，就算是對啤酒冷感的遊客也會在海尼根體驗中心找到樂趣。我曾參觀過幾家很有名氣的啤酒廠，海尼根是最具遊樂場特質的，他不是靠影片或圖片告訴遊客啤酒是用大麥、啤酒花、酵母、水做成的，而是讓遊客實際「體驗」。

  海尼根設計了一個Brew You Ride的4D空間，進去的遊客就是啤酒的組成分子，當影片提到啤酒花造就金黃色泡沫時，空間裡就有氣泡飛翔；當提到釀造時的加熱過程時，身體下方真的有熱風襲來；釀製過程的攪拌與晃動也會透過地面的裝置搖晃全場遊客，有如置身遊樂園。關於啤酒的製作過程透過在4D空間裡從釀造到裝瓶一連串有趣的互動後，每個人出來都會明白一瓶海尼根是怎麼誕生的，這比參觀酒廠、聽專家解釋流程有意思且印象深刻。

  除了啤酒學問的傳遞，海尼根體驗中心設計了許多讓人留下海尼根印記的個人體驗，比方可以製作有自己名字在上頭的海尼根酒標、可以在海尼根單車前或布景前留影然後立刻把照片傳給所有的朋友、甚至可以錄製自己是主角的海尼根影片......，原以為只是單純的啤酒廠參觀，沒想到讓大人小孩都在海尼根厲害的影音設計下玩得捨不得離開。前台的售票小姐Kelly說：「平均參觀這個體驗中心所需的時間為一個半小時，但很多人都玩到超過兩個小時，再加上搭船遊覽並參觀品牌店，海尼根可以讓遊客玩上大半天。」

  參觀啤酒廠的旅人無非就是想要喝幾杯免費的啤酒，海尼根與嘉士伯都會在參觀結束後送遊客兩杯250cc的啤酒。不同的企業文化造就截然不同的暢飲氣氛，嘉士伯的酒吧像是學生餐廳，遊客的喝法與氣氛有如參加學術研討會。有意思的是，吧台提供的啤酒除了行銷全球的口味，還會推薦幾款味道偏酸或偏苦的限定款，讓遊客品評不同釀造方式的味道。

  至於海尼根的酒吧就非常有夜店氣氛，幽暗再加上挑逗的燈光與醒腦的音樂，是爆發力十足的酒吧，在這樣的空間裡很容易和陌生人打成一片，才喝兩杯啤酒，我的facebook立刻多了5個好友……。

INDEX

海尼根體驗中心／heineken.com/experience／門票18歐元（約台幣720）

嘉士伯展示中心／visitcarlsberg.com／70克朗（dkk，約台幣364元）

＊＊＊＊＊＊飲酒過量 有礙身心＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

 嘉士伯的酒吧光線明亮，讓人不知不覺正襟危坐，甚至想要打開電腦辦公，而且空間裡沒有音樂，很像大學裡的食堂。

 海尼根的阿姆斯特丹市中心啤酒廠停產之後轉型成觀光工廠，成了城市裡最有看頭的景點。工廠內仍完善保存非常典雅的釀酒設施與空間

 啤酒廠內的馬廄是觀賞重點之一，此為嘉士伯的馬廄，藉著駿馬遊客可遙想過去以馬匹運送啤酒的光景。

 嘉士伯在19世紀末於中國發行的啤酒廣告，當時是用「皮酒」兩字，相當俏皮。

在嘉士伯觀光工廠可以品味到不同風味的啤酒，有些只在某些區域限量發行。

 在海尼根體驗中心除了附贈的兩杯啤酒外，若踴躍參加答題且答對，還會再贈送啤酒，讓遊客一路暢飲。

 海尼根體驗中心很有夜店的氣氛（雖然只有白天開放），遊客還可以躺在C型椅欣賞海尼根歷年來的廣告作品

海尼根的門票還可以搭他們專屬的綠船到另一個品牌中心，一票玩兩館還可以遊運河，相當過癮

做夢也會笑 和海龜一起游泳

我很喜歡海龜，第一次見到是在蘇梅島潛水時，匆匆一瞥，看它不疾不徐地游過身邊，然後消失在珊瑚礁後方，再尋也尋不著，像夢一樣。後來聽說綠島海域也有海龜，也興沖沖的跳下海，雖沒見著，但對於台灣海底世界的繁花盛錦印象深刻。

因為老是在眨眼間看到它，所以我一直覺得海龜是很神秘的動物，能見著它要有很好的運氣吧!不過旅途上只要有看海龜、看海龜棲地、看海龜下蛋的痕跡之類的行程，我都會想去瞧一瞧，因此我曾在土耳其的地中海沿岸、斯里蘭卡南部試圖遇見海龜，儘管最後只見到沙灘上的大坑或是荒涼的沙地，但仍覺得值得。

因為太難遇見，也太難好好地看清楚，當我在加拉巴戈浮潛看到十幾隻海龜慢條斯理地在身邊游泳時，非常激動。怎麼會有這種事發生、這也太像夢了……，若我自己在家裡修圖要在圖上key海龜上去也不會key那麼多。

　　被稱為生態天堂的加拉巴戈群島最迷人之處就在於動物不怕人，可以靠人很近很近，在海裡游泳時海獅以為我是同類，一直跟我拋媚眼；在路上行走時，重達兩百公斤的象龜會突然的回頭看我一眼，然後若無其事的繼續行走。更別說在伊莎貝拉島（Isla Isabla）數百隻海鬣蜥就在腳邊曬太陽，我有如狗仔般窺探他們的私密生活。

　加拉巴戈的陸地生態在1979年就被列為聯合國世界文化遺產，而海洋生態風貌則在2001列入遺產，然而對我而言，加拉巴戈的水中風景遠勝陸地風貌，若來此旅行不下水悠遊只算看了一半的風景。見識加拉巴戈海洋生態最理想且經濟的方式就是浮潛，對潛水愛好者來說，這裡更是天堂。導遊Jorge說：「預算有限的旅人，浮潛就很足夠，因為這裡的海洋動物不怕人，不會躲在很深的地方，浮潛就可以看見，甚至會撞見。」至於想要潛水的旅人，Jorge建議在北方Darwin和Wolf進行為期一周的潛水假期，該海域可看到大批的槌頭鯊（Hammerhead Shark），非常驚人。

　加拉巴戈海底的珊瑚群像雖不如泰國或馬來西亞般花團錦簇，但海洋生物的豐富超越想像，尤其調皮的海獅總是在身邊玩耍，無邪的眼睛忘著自己，甚至想嘟著鼻子玩親親，有時候他們還會俏皮的從水面下跳躍到水面上，激起陣陣的水花吸引我的目光。當他們潛入水深處、再靈活的鑽到旅人身旁，鼻子吐出的大大小小水泡把海洋裝飾成亮麗的舞台。當我忘情的跟海獅玩耍時，小腿突然被啄了一下，我驚惶的往後看以為是被鯊魚咬，只見弱翅鸕鶿（flightless cormorant）若無其事的看我一眼，一副親一下又不會怎麼樣的眼神，繼續用退化的翅膀游泳。跟著它游過的水痕我竟瞥見企鵝，他們飛速的從我身邊穿過。Jorge說：「加拉巴戈企鵝是地球上少見可以在赤道生活的企鵝，因為我們這裡的洋流夠冷，才能讓企鵝在此活動。」

　　浮潛的最高潮是在伊莎貝拉島的Punta Vincente Roca，在沿洞旁有十幾隻海龜在游泳，這個海岬浮潛不管怎麼游都會撞見大群綠蠵龜，當我冒然的出現在他們眼前時，他們並不閃躲，而是淡定的繼續優游。原以為海龜動作笨拙，沒想到在水中游泳的他們非常輕巧且優雅，輕鬆的擺動四隻，安然的邊飄邊游欣賞海中風景，比起數百隻衝來衝去的熱帶魚群，海龜給人安定的力量。

　游著游著，有一隻大海龜回頭看看我，我索性就跟著他走，尾隨在比健美先生胸膛還魁梧的龜殼後，讓人安心。跟著他的路線，我看到了魟魚在我腳旁擦過、瞥見了鯊魚在身體兩公尺深的地方休息、我們還穿過了一片礁石，在海床上水草搖曳、海膽如翡翠般亮眼還有比紅珊瑚還閃亮的海星，海龜不時回頭看看我有沒有跟上，有如童話的場景具體的在眼前的發生。若不是時間限制，跟著他一直游一直游是否可以造訪海龍王？

　加拉巴戈的海洋世界很靜謐，而陸上世界則春意無限。此刻正值島上鳥類交配的季節，雄鳥為了吸引雌鳥使出渾身解數。像雙腳呈現夢幻土耳其藍的藍腳鰹鳥（Blue-Footed Booby）會在尬意的雌鳥身旁振起翅膀跳舞轉圈圈，他們還會貼心的啣小樹枝給母鳥當禮物。Jorge指出，母鳥擇偶的標準除了看雄鳥的舞姿還會看雄鳥的腳夠不夠藍，越藍就是越美的象徵，至於藍色的深淺其實和他們所吃的浮游生物、魚種有關。

　不讓藍腳鰹鳥的夢幻藍專美於前，雄軍艦鳥（Frigate）紅色的氣囊是火山地形上最耀眼的色彩。每年三月到五月雄鳥會脹起下顎處的褐色氣囊，以充滿氣的紅色氣囊吸引雌鳥來跟他做朋友。這種大剌剌傳遞愛意的方式不見得每隻雌鳥都領情，雌鳥還要瞅一下雄鳥蓋的鳥巢堅不堅固才考慮要不要和雄鳥交歡。雄鳥的氣囊一充氣要三個越時間才能消掉，一年有四分之一的時間都必須卡一個氣囊在胸前生活、且昭告天下的發情，軍艦鳥對愛的執著比去搶奪其他鳥類的食物還激烈。

　自從去年六月陸龜「寂寞的喬治」告別人間後，加拉巴戈的陸龜物種就少了一種，Jorge有感而發的說：「加拉巴戈吸引人是因為這裡有很多獨特的生物物種，但在那麼嚴苛的生存環境下，其實他們很脆弱，這個地方如此夢幻或許就跟很容易被摧毀、容易消逝有關，所以遊客一定要遵守所有的生態觀察規則，不能吃、不能碰、不能亂走。」

就是簡單睡一晚 阿姆斯特丹easy hotel

 一個人的旅行，可以不顧他人眼光的極致奢華，也可以極簡到只求一張床可躺著睡，其他別無所求。不青春的我曾經倚賴青年旅館好一陣子，20歐元上下的價格就可以在歐洲城市睡上一晚，管他隔壁床猛打呼或是上鋪玩起疊疊樂，只要能躺下、闔上眼，我就可以迅速入睡。直到有一回在都柏林，我在睡夢中突然被一個破少年搖醒，他醉了、跑錯房間了、誤認我的床是他的床……，之後我就開始尋找青年旅館的單人房，對於宿舍式的房型漸行漸遠。

　青年旅館的單人房當然少了很多樂子，但我越來越不需要樂子，只需要一個安靜的地方休息，儘管家徒四壁。雖是在青年旅館的羽翼下，但單人房的價格通常很貴，相當於外頭三星旅館的價格，花大錢住單調的單人房還是有點不甘心。沒想到這世上還真的有在青年旅館和商務旅店間折衷的旅店，開始在歐洲蔓延的easyHotel成了我最近遊歐新選擇。

　沒錯，easyHotel就是歐洲廉價航空easyJet的關係企業，延續廉價航空沒有多餘免費服務的基本精神，easyHotel就只管睡覺這件事，而且還有附衛浴（青年旅館的單人房還要跟別人共用衛浴），價格約50歐元上下。這回我下榻的是阿姆斯特丹在博物館區附近的easyHotel，領了房卡、進了房門，房間並不讓人意外，很小，就是一張床、一個開放式的衣架、一台平面電視、一面鏡子、一個洗手台、馬桶、淋浴間、有兩個插座、床下有行李櫃，還附贈窗戶一扇。毛巾和床單都非常淨白、整齊，符合我需要的乾淨需求。至於其他的，都是多餘，且都要錢。比方看電視一晚要5歐元、上網一天7.5歐、打掃房間15歐、換毛巾1歐、早上十點要退房否則要付15歐，這些額外的「服務」樣樣有價錢。但旅人當然可以全部都不要，既省錢也環保。

　其實我在這樣的旅館裡睡得挺好的，反正就是一個可以安靜好好睡覺的地方，樓下不是紅燈區，旁邊也不是墳場，而且還有電梯。在歐洲去住一晚2000元不到的旅館可以這般情境，我已經很滿足。的確很easy。

easyHotel雖然簡單但櫃台的服務人員態度多半和善且樂於幫助旅人，這些櫃檯諮詢是免費的

一張床，一個小小地浴室，就是easy hotel